海淼
“它开始于一个我们曾经都经过的一个地方，我们所有人灵魂中的某一个地方。不是字面上的，而是身体上的，我们都对这个地方或这种感觉做出过自己的主观建构。然后，一点一点地，它随着我们的发现被取代，直到我们变得更为自由，最后它以一顿美餐做为收尾。”艺术总监Alessandro Sartori以这样一段话引出Ermenegildo Zegna ××× 2022夏季系列。
本次夏季系列的时装秀视频里，模特们奔跑着或行走着穿越意大利境内不同的地理坐标，比如Masino城堡前的迷宮益径，又或者米兰IULM大学新大楼的楼梯，还有Carlo Aymonino和Aldo Rossi在20世纪60年代后期建造的独特建筑，最后以一个水边的晚餐结束。Alessandro Sartori将这部短片看作一种由电子音乐美化后的形而上学的流行叙事，从《闪灵》那样的电影里找到原型，就像夜晚被困在《闪灵》中的迷宫里那样，又或者是《楚门的世界》里的超现实领域，以及《成为约翰马尔科维奇》的变形世界。
颠覆既定规则是Ermenegildo Zegna一直在设计中倡导的，本季，以“新生”为出发点，品牌延续了精致剪裁与版型，以创新的面料，设计并制作了充满变革气息又兼具流畅飘逸的时装。Alessandro Sartori不断探索，将体贴入微的剪裁与创新面料巧妙融合，以锐意开拓的精神打造了此次的“新生”系列，赋予每件单品更多灵动的空间，创造出无限的可能性。流畅的轮廓搭配明快的线条，让服装与身体随着律动而变化，展开一段全新的身体与服装的对话。通过出人意料的大胆运色与面料排列组合，将传统的正装感巧妙转变为不局限在规则内的和谐灵动感。
20世纪40年代和20世纪50年代的实用性制服是该系列的精神起点，将都市的精致和实用功能性相结合。整个系列的单品都是可以互换和混合的，每件单品具有一系列的细节特征，包括肩带和内部纽扣，以实现多样化的搭配。从无驳领设计的和服款式、工装外套、长款防尘外衣，到廓形衬衫外套，选用以植物纤维材质、混纺面料、针织面料以及“时尚可持续”面料制成，并在制作过程中用到了精良的工艺。有的款式织上了特别帅气的抽象提花，有的是亚光的，有的带着有些抢眼的亮光。
与夹克搭配的是用橡胶处理过的防止下摆磨损的阔腿裤，以及皮革松紧露跟运动鞋和厚底Chukka靴子。配饰也是柔软舒适的，包括带有多个口袋的互补色的袋鼠皮工作包、20世纪70年代风格的墨镜、带衬垫的纸革材质拖鞋。颜色从方解石的淡灰色、工装白色、菊石色、树皮内纹色、矿物绿色和柏树色，到沉稳的深混凝土色和亚光黑色、天青色、工装蓝色、紫水晶色和深蓝色等。
Sartori先生说：“对材料使用的挖掘变得越来越深度，我们开始运用曾经未曾想过的循环纤维，比如可再生的麻和丝。重点是使用这些材料的模块式的方法，每一季从我们有什么出发去考虑问题，而不是没有的东西，以及如何在不浪费不丢弃的情况下最大可能性地使用材料，从而增加可选择性和可选项。而我认为，舒适感又是这一切的重点。”
Ermenegildo Zegna ××× 2022夏季系列以无重感为特点，从无驳领设计的和服款式、工装外套、长款防尘外衣，到廓形衬衫外套以及全新一季的针织衫都表现出流动舒适的美学风格。
从这个想法出发，Alessandro Sartori为顶级男装创造出一个新的模式，让工艺、专业、技巧等得以延续，同时拒绝那些19世纪男装世界的陈规，打造21世纪的新风尚。
对Sartori先生来说，疫情不仅展示了数字化的力量，还极大地加速了消费者对时尚的态度的转变。“我们正在经历令人激动的历史时刻，人们正在从根本上改变着时装设计和销售的方式。”Sartori先生这样认为。在他看来，虽然经典正装将继续在定制男装和定制化奢侈品的领域发挥作用，但成衣需要改变以迎合消费者的新需求。
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